Строительство дома своими руками подвал


Дом с подвалом. Строительство подвала в доме

Дом запланировали небольшой, но с подвалом — для хранения в нем овощей, консервации, разных инструментов. Начали с подвала — так проще.

Вырыли котлован 5×7 м (чуть меньше размеров дома), глубиной 2,5 м. Хорошо утрамбовали землю, сделали на дне «подушку» из щебня и песка (40 см высотой). Но перед этим в центре котлована выкопали дренажный колодец по размеру пластиковой бочки 200 л — на случай затопления.

На подушку и стены смонтировали опалубку из досок и фанеры, залили все бетоном. Пол делали с небольшим уклоном к центру помещения (к дренажному колодцу) и перед заливкой бетоном гидроизолировали его рубероидом.

Когда все было готово, положили сверху (на уровне земли) плиту перекрытия, оставив в ней отверстие для вентиляции подвала.

Все обработали битумной мастикой. особое внимание уделяя швам. После этого стены и потолок будущего подвального помещения оштукатурили (используя штукатурную сетку), а на пол уложили бетонные плитки.

После этого принялись за обустройство дренажного колодца. Перед установкой бочки в отверстие в центре подвала насыпали дренаж (щебень и песок). В самой бочке сделали небольшие отверстия (6-7 мм), для того чтобы в нее поступала вода из грунта. Чтобы отверстия со временем не замулились землей, обернули бочку куском синтетического материала. Когда бочку поставили на место, на ее дно тоже насыпали немного щебня, чтобы установить на нем насос. Пространство между стенками бочки и стенками ямы залили раствором. В принципе, подвал был готов.

Сначала планировали построить из бруса так как, дома из профилированного бруса быстрый способ возведения жилища. А когда дом уже был построен и мы начали пользоваться подвалом. купили простой насос. В случае прорыва труб в подвале все происходит просто: бочка наполняется, поплавок всплывает, и помпа начинает качать. Вода отводится через шланг из подвала.

Но вода поступает в бочку не только в случае прорыва труб. Весной и во время дождей бочка, хоть и не так быстро, все равно наполняется. Но благодаря этому устройству и в подвале, и в доме у нас всегда сухо.

Без подвала не обходится ни одно загородное и сельское жилище. Именно он является местом для хранения запасов овощей и фруктов, заготавливаемых на долгий зимний период.

Строительство подвала в доме

Подвальное помещение, как правило, размещают под полом жилого дома. Вход в него делается из нежилого помещения (кухни или прихожей). Глубина подвала делают до 2 м. Оптимальные размеры — 3×3 м, 2,5×2,5 м, 2×4 м и т. д.

При строительстве подвального хранилища нужно устроить дренажную систему, для защиты от грунтовых вод. Чтобы вода не могла проникнуть через бетонные или кирпичные стены и дно подвала, их поверхность нужно оклеить гидроизоляцией, состоящую из 2-х слоев гидроизола или гидростеклоизола. Такую защиту нужно делать при уровне грунтовых вод от дна подвала до 1м. Оклеенная гидроизоляция на пол подвала укладывают на бетонную подготовку.

Для устройства вентиляции устанавливают асбоцементную трубу. Спуск в подвал осуществляется по деревянной лестницы, ее косоуры (сечением 25×10 см) опираются внизу на пол, а сверху в перекрытие, то есть в распор.

Продолжение. Бетонная лестница в подвал

Для того, чтобы попасть в подвал, приходилось пользоваться приставной лестницей. Наконец-то дошли руки и до сооружения настоящей лестницы, по которой удобно спускаться и подниматься, а также проносить разные вещи (в первую очередь стройматериалы).

Хотя подвал в нашем доме сухой, но все же на всякий случай (для полного спокойствия) решено было строить лестницу не из дерева, а из железобетона, которому не страшны сырость и плесень, неизбежно появляющиеся в недостаточно вентилируемых помещениях.

Сначала по габаритам проема, измеренным как можно точнее, был сделан проект лестницы с учетом всех требований удобства и безопасности передвижения. К сожалению, не удалось вписать в заданные габариты лестницу с двумя маршами и промежуточной площадкой, однако, при правильно расчитанных параметрах забежных ступеней и такая лестница (с разворотом на 180°) на практике получается довольно удобной.

Проем в цокольном железобетонном перекрытии устраивался сразу с учетом размещения в будущем железобетонной лестницы, поэтому в торце перекрытия (в месте, где лестница должна на него опираться) оставлены выпуски арматуры для более надежной связи.

Прежде всего для собственной безопасности вокруг проема сооружаем временное ограждение из реек и досок. Конструкция ограждения, несмотря на его временный характер, должна быть жесткой и прочной, чтобы исключить падение человека в проем.

Для работы в подвале обязательно требуется хорошее освещение. Я с удовольствием пользуюсь таким прожектором с энергосберегающей лампой. Он дает достаточно яркий свет при энергопотреблении всего 26 Вт и, в отличие от галогеновых, практически не греется.

В строгом соответствии с проектными чертежами прямо на стенах по обеим сторонам проема с помощью рулетки и уровня производим разметку лестничного марша. Линии чертим маркером.

При разметке следует обязательно учитывать толщину будущего покрытия ступеней керамической плиткой или иным материалом.

Сначала устанавливаем направляющие доски для нижней опалубки. К газобетонным стенам они крепятся простыми гвоздями 120-150 мм. Верх досок опускаем ниже нижней линии разметки на толщину досок нижней опалубки. Дополнительное крепление с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Стойки совершенно необходимы, чтобы выдержать вес бетона в опалубке.

Простое опирание стоек на бетон может быть недостаточно устойчивым, поэтому дополнительно фиксируем их нижние концы клиньями и распорками.

Для удобства разборки опалубки целесообразнее пользоваться не гвоздями, а деревянными клиньями и шурупами (саморезами). Шуруповерт становится незаменимым инструментом для опалубочных работ.

К бетонной стене крепить направляющие доски было очень неудобно, поэтому их положение постарались надежно зафиксировать распорками и стойками.

К верхним кромкам направляющих досок крепим дощатую опалубку, используя обрезки старых досок.

Острые ребра опалубки скругляем углошлифовальной машинкой с лепестковым диском.

Поверхность опалубки для предотвращения ее сцепления с бетоном укрываем рубероидом, прихватывая его к доскам скобами. Рубероид в данном случае предпочтительнее полиэтиленовой пленки, т.к. он значительно прочнее, а по нему еще придется довольно много передвигаться.

После подготовки нижней опалубки наступает черед арматуры. В просверленные в стенах проема отверстия забиваются отрезки арматуры, к которым проволочными скрутками подвязываются прутки вспомогательной арматуры.

Для вязки арматуры используем все тот же удобный инструмент, которым пользовались и раньше — вязальный крюк с трещеткой. Готовые проволочные скрутки тоже очень удобны, но дороги и дефицитны, поэтому можно пользоваться обычной вязальной проволокой.

К поперечным пруткам вспомогательной арматуры привязываем продольные прутки рабочей арматуры, расположенной параллельно нижней опалубке. Поверх нее укладываем дополнительно арматурную сетку 5х100х100, куски которой выкраиваем по месту.

Так выглядит тугая проволочная скрутка.

На углах края арматурных сеток загибаются, обеспечивая надежную анкеровку. Арматура должна быть прочно закреплена, так как по ней еще придется много передвигаться.

Далее начинаем собирать опалубку ступеней. Ширина досок опалубки соответствует высоте подступенков. Крепление к бетонной стене дюбель-гвоздями через уголок из кровельной стали.

Правый край доски крепим шурупами-саморезами и жестяным уголком к промежуточному обрезку доски, прибитому к газобетонной стене двумя гвоздями 150 мм.

Для прямых ступеней длина досок опалубки одинакова, а для забежных доски приходится обрезать в размер по месту.
Горизонтальность верхних кромок опалубки контролируем уровнем.

Доски опалубки должны быть очень прочно закреплены, чтобы выдерживать и Ваш собственный вес, и вес и давление бетона. Все ненадежные крепления дополнительно усиливаем.

Бетонирование приходится вести снизу вверх, осторожно перемещаясь по верхним кромкам досок опалубки. Бетон лучше готовить не слишком пластичным, чтобы он не выдавливался из-под нижнего края ступеней.

Тщательно трамбуя и заглаживая мастерком бетонную массу, постепенно передвигаемся к верхним ступеням.

Самая тяжелая часть работы позади — бетонирование закончено. После того, как поверхность бетона слегка подсохнет, начинаем выглаживать ее мастерком. Передвигаться по лестнице приходится очень осторожно, чтобы не оставить следов на свежей поверхности бетона.

Основа лестницы готова. Без опаски ходить по ней начали уже через неделю. Опалубка ступеней снята через три недели. С разборкой нижней опалубки торопиться не стали, отложили на неопределенное время.
Облицовку лестницы плиткой также предстоит делать в будущем.

Подвал своими руками проще всего соорудить на начальной стадии строительства дома. В этом случае его стены служат основанием для стен дома. Строительство ведут в следующей последовательности:

Плитный фундамент

  • роют котлован, выравнивают его стены и дно;#92;
  • на дно засыпается песчаная подушка толщиной свыше 5 см;
  • укладывают гидроизоляцию - рубероид или полиэтилен;
  • увязывают две решетки из арматуры диаметром 14 - 16 мм с размером ячейки 20 см;
  • заливают и уплотняют бетон толщиной от 250 мм;

Стены

Стены чаще всего выполняют из монолитного бетона и блоков. В первом случае делают опалубку, укладывают арматуру и заливают бетон, во втором - блоки укладывают на цементном растворе. Толщина стен подвала должна быть на 5 - 10 см больше ширины стен дома. Часто в целях экономии материалов их делают тоньше с плавным расширением в верхней части. Допустимость такого способа должна быть подтверждена расчетами.

Кроме бетона для кладки стен подвала используют красный кирпич и дикий камень. Наружные поверхности стен для защиты от влаги покрывают битумной мастикой и рубероидом. При строительстве на просадочных почвах в нижней и верхней частях стен из блоков, кирпича и камня выполняют железобетонные пояса из четырех продольно расположенных в бетоне прутьев арматуры.

Перекрытия

Перекрытия выполняют из железобетонных плит и монолитного железобетона. Во втором случае перекрытие изготавливают также, как плитный фундамент или с использованием балок и тонких монолитных плит между ними. Между перекрытием подвала и стенами дома укладывают 2 слоя рубероида.

Особенности строительства подвалов

При устройстве подземной части дома следует учитывать следующие особенности:

  • Вентиляцию подвалов следует осуществлять с помощью двух отдушин, через каналы или трубы соединенных с поверхностью. Отдушины располагают на противоположных стенах подвала, одну - возле пола, другую - под перекрытием.
  • Теплоизоляция подвала имеет смысл, если он расположен под отапливаемым помещением или предполагается отапливать сам подвал. Для утепления используют плиты пенопласта, укладываемые под плитный фундамент, с наружной стороны стен и над перекрытиями.
  • Для утепления неотапливаемого подвала его просто заглубляют и засыпают слоем грунта. В подвале, заглубленном на метр, всегда сохранится плюсовая температура, обеспечивающая долговременную сохранность продуктов.
  • При строительстве подвала следует предусмотреть технологические отверстия для ввода в дом и разводки, электрических кабелей, водопровода, отопления и канализации.

Источники: http://sazhaemvsadu.ru/dom-s-podvalom-stroitelstvo-podvala-v-dome/, http://vladirom.narod.ru/house/stair_1.htm, http://strudom.ru/publ/fundamenty/podval_svoimi_rukami/3-1-0-50

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения

Меню

  • Ванная в доме своими руками
  • Вентиляция в доме своими руками
  • Веранда к дому своими руками
  • Водопровод в доме своими руками
  • Все о доме своими руками
  • Вытяжка в доме своими руками
  • Двор частного дома своими руками
  • Делаем своими руками для дома
  • Деревянный дом своими руками
  • Дизайн дома своими руками
  • Дом из материалов своими руками
  • Дом своими руками видео
  • Дом своими руками фото
  • Душ в доме своими руками
  • Заземление в доме своими руками
  • Интерьер дома своими руками
  • Как сделать дом своими руками
  • Канализация в доме своими руками
  • Каркасный дом своими руками
  • Крыльцо к дому своими руками
  • Крыша дома своими руками
  • Лестница в доме своими руками
  • Навес к дому своими руками
  • Обшивка дома своими руками
  • Отделка дома своими руками
  • Отопление дома своими руками
  • Подвал в доме своими руками
  • Пол в доме своими руками
  • Построить дом своими руками
  • Потолок в доме своими руками
  • Пристрой к дому своими руками
  • Проводка в доме своими руками
  • Проект дома своими руками
  • Строительство дома своими руками
  • Теплый дом своими руками
  • Туалет в доме своими руками
  • Утепление дома своими руками
  • Фасад дома своими руками
  • Фундамент дома своими руками
  • Цоколь дома своими руками
  • Частный дом своими руками
  • Электричество в доме своими руками
  • Хорошие сайты

    https://recepty-s-kaloriyami.ru/
    http://www.programma-renovacii.ru/
    http://info-design-nail.ru/

    Избранные статьи

    Каркасный дом президент из рук в руки

    Недорого построить дом - это очень далее...

    Цветник возле дома своими руками

    Цветник у подъезда своими руками Большинству городских жителей далее...

    Установка отопления частном доме руками

    Как произвести монтаж отопления в частном доме своими далее...

    Популярные статьи

    Интересно

    Спальня частном доме руками

    Зимний сад в частном доме Комната, наполненная цветущими растениями, — уютное место, в котором можно с комфортом работать и хорошо отдохнуть. Сделать...


    Чертеж дома руками видео

    Изготовление вибростола в домашних условиях После возведения дома и подсобных помещений хозяин стремится облагородить свой участок: высадить...


    Водоотведение частного дома руками

    Как самостоятельно выбрать и установить в частном доме автономную канализацию В связи с ростом темпов загородного малоэтажного строительства очень остро...